Isoler un mur creux par l'intérieur

• Vérifications et mesures préliminaires
• Choix du système
• Choix de l'isolant
• Choix du pare-vapeur
• Pose de l'isolation par l'intérieur
• Détails d'exécution
• Travaux annexes

En bref !

Attention ! L'isolation par l'intérieur est la seule technique possible lorsque l'aspect extérieur de la façade doit rester inchangé et que la coulisse est trop irrégulière ou n'est pas assez épaisse pour permettre un remplissage efficace. Cependant, cette technique d'isolation est délicate et peut engendrer des problèmes. Ainsi, beaucoup d'architectes belges l'évitent.

Elle ne peut être préconisée dans nos régions dans l'état actuel des connaissances. Une étude approfondie, permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle pourrait être appliquée sans risque, devrait être réalisée.

Les vérifications préliminaires et précautions ci-dessous permettent simplement de se mettre le plus possible du côté de la sécurité !

Nous avons tenté de réaliser une première évaluation de ces risques et une première description des techniques à mettre en oeuvre.
Il apparait que le risque lié; à la condensation est assez facilement maîtrisable, en tout cas dans les immeubles de bureaux, peu sujets à des apports d'eau internes importants. Si la rénovation des façades est accompagnée (comme la réglementation l'impose) d'une mise en place correcte de la ventilation des locaux, le risque paraît très faible (seule la tenue de poutres de bois ancrées dans les murs extérieurs paraît incertaine).

Le mur doit être en bon état, la brique de parement doit, de préférence, résister au gel

Lorsqu'on isole un mur creux par l'intérieur, les variations de température hiver-été et au cours d'une même journée, deviennent légèrement plus importantes dans le mur de parement et beaucoup plus importantes dans le mur porteur. L'accroissement de ces variations de température provient du fait que le mur extérieur profite moins de la chaleur constante (environ 22°C) de l'ambiance intérieure. Ce qui augmente les contraintes dans la maçonnerie. En outre, l'abaissement de la température moyenne d'hiver du mur de parement provoque un ralentissement de son séchage. L'humidification ainsi prolongée peut favoriser sa dégradation si elle n'est pas résistante au gel.
Si le mur est déjà fissuré, on peut s'attendre à une aggravation des dégradations suite à l'apport d'une isolation par l'intérieur.

Le mur porteur intérieur doit être sec et protégé contre toute pénétration d'eau

Le mur creux doit être bien réalisé de manière à remplir sa fonction première qui consiste à protéger des infiltrations de pluies : le mur porteur intérieur doit rester sec.

Le mur creux doit être protégé contre les remontées capillaires et le mur porteur intérieur ne peut plus contenir d'humidité de construction.

En outre, lorsqu'une maçonnerie humide a fait l'objet d'une intervention pour la protéger, il y a lieu d'attendre son séchage (6 mois à plusieurs années selon le type et l'épaisseur du mur) avant d'entamer son isolation par l'intérieur.

La disposition doit permettre de traiter les ponts thermiques

• Les dormants des châssis doivent être suffisamment larges pour pouvoir prolonger l'isolant sur la partie latérale de la baie, en dessous du linteau, sous la tablette de fenêtre. A défaut, les châssis devront être remplacés. On profitera de l'occasion pour choisir des vitrages à haut rendement.
  
  
• On doit vérifier la possibilité d'envisager une isolation du sol (le raccord du mur creux isolé par l'intérieur se fait de la même manière que celui du mur plein isolé par l'intérieur), du plafond et des murs de refend ou simplement une prolongation de l'isolant sur ces parois.

Le climat intérieur doit être "normal"

Le climat intérieur doit correspondre au plus à la classe III.
Dans des bâtiments de classe de climat intérieur IV, le risque de condensation à l'interface maçonnerie-isolant est trop important. Dans ce cas des précautions lourdes doivent être prises : une étude approfondie du système et de chaque détail doit être réalisée par un bureau d'étude spécialisé; un soin particulier doit être apporté à la mise en oeuvre; les matériaux devront être judicieusement choisis; etc.

L'inertie thermique doit être suffisante

On vérifiera que la capacité thermique des locaux reste suffisante malgré l'apport de l'isolation du côté intérieur des murs de façade.

Voici des indices d'un risque important de surchauffe en été :

Voici des indices d'un risque faible de surchauffe en été :

Cependant, la diminution de l'inertie thermique peut être favorable dans le cas de locaux occupés durant de courtes périodes.

Il existe de nombreux systèmes d'isolation par l'intérieur.

Choix du système à panneaux isolants collés

Lorsque le mur présente une surface plane, on choisit le système des panneaux collés.

Les défauts de planéité ne peuvent pas dépasser 15 mm sur une règle de 2 m. Ce système ne peut absolument pas être utilisé sur des supports ayant connu l'humidité car des sels peuvent apparaître.
Ce système est le moins onéreux et demande le moins d'espace.
Il demande le décapage complet du revêtement (papier peint, peinture, ...) ou du moins aux endroits des plots ou bandes de colle.

Choix d'un système à structure

Lorsque le mur n'est pas suffisamment plan, on choisit un des deux systèmes à structure.

Ceux-ci sont plus chers mais permettent de rattraper les défauts de planéité du mur. Ces systèmes peuvent aussi être choisis si l'on ne souhaite pas enlever le papier peint ou la peinture.

Le système à panneaux composites posés sur lattage possède l'avantage, par rapport au système à panneaux isolants entre lattes, d'apporter une isolation continue. En particulier, lorsque les profilés utilisés sont métalliques, il évite les ponts thermiques au droit de chaque profilé.
Ce système permet également d'apposer une couche plus épaisse d'isolant.

Remarque.

Avec un système à panneaux isolant entre profilés métalliques, ces derniers doivent, dans certains cas, pour des raisons de résistance, être placés avec l'ouverture du "u" vers le mur. On doit veiller, dans ce cas, à ce que ceux-ci soient remplis d'isolant.

Choix du système avec isolation derrière contre-cloison maçonnée

L'isolation derrière contre-cloison maçonnée permet de rajouter un matériau lourd devant l'isolant et donc de remplacer, en partie du moins, l'inertie thermique perdue.
Il demande néanmoins un plancher pouvant le supporter. Il ne pourra pas, en principe, être choisi dans le cas d'un plancher entre étage en bois.

Le choix d'un isolant dépend des performances à atteindre et de l'espace disponible dans les locaux à isoler. Ces critères permettent de déterminer l'épaisseur et le type d'isolant à mettre en oeuvre.

Il est toujours recommandé de choisir un isolant disposant d'un agrément technique.

Les isolants minces réfléchissants font l'objet d'une polémique importante ces dernières années.

Qu'en penser ? Nous reproduisons en annexe le compte-rendu détaillé de l'étude du CSTC à ce sujet, étude confirmée par plusieurs études scientifiques dans divers pays européens. L'affirmation des fabricants d'un équivalent de 20 cm de laine minérale est fantaisiste. Dans le meilleur des cas, un équivalent de 4 à 6 cm peut être obtenu, ce qui est souvent insuffisant.

Si ce produit connaît malgré tout un certain succès commercial, c'est parce que sa pose est très rapide (agrafage sous pression), donc intérêt de l'entrepreneur qui aime à en faire la publicité, et que le produit se présente en grandes bandes continues, assurant une très grande étanchéité au passage de l'air, donc impression d'une certaine qualité pour l'occupant.

Quand doit-on prévoir un pare-vapeur ?

Lorsqu'on utilise un isolant perméable à la vapeur (laine minérale, par exemple) celui-ci doit être précédé, côté intérieur, par un pare-vapeur de manière à éviter le risque de condensation interne.

L'utilisation d'un isolant peu ou pas perméable à la vapeur (EPS, XPS, PUR, CG) collé sur la maçonnerie, ne nécessite pas l'interposition d'un pare-vapeur pour autant que de l'air intérieur ne puisse circuler entre isolant et maçonnerie.
Aussi, si ce type d'isolant est mis en oeuvre entre lattes, la pose du pare-vapeur reste indispensable. Celui-ci couvre alors l'ensemble du système "isolant + lattes".

Quel pare-vapeur choisir ?

Remarque : les recommandations ci-dessous sont valables pour des logements et ont été établies à partir des conditions de climat intérieur de ces derniers. Pour être précis, les classes de pare-vapeur devraient être re-calculées à partir des conditions de climat intérieur des bâtiments du secteur tertiaire qui, par exemple pour les bureaux, sont moins sévères car la production de vapeur est moins importante et qu"en général, on dispose d"une ventilation.

Si la paroi extérieure est perméable à la vapeur, on choisit un pare-vapeur de classe E1 (exemple : papier kraft bituminé).

Si elle est peu ou pas perméable à la vapeur d'eau (exemple : peinture, brique émaillée), on choisit un pare-vapeur de classe E2 (exemple : feuille de polyéthylène (PE) de plus de 0,2 mm d'épaisseur, feuille de PVC).

En pratique, l'écran pare-vapeur est souvent un film plastique. Celui-ci est étanche à la vapeur et à l'air.

Comment assurer la continuité de la fonction "pare-vapeur" :

Lorsque la fonction "pare-vapeur" est assurée par les panneaux, la continuité de la fonction "pare-vapeur" est assurée en fermant les joints entre panneaux ou entre panneaux et raccords au moyen :

• soit, de bandes adhésives,
• soit, de mousse injectée,
• soit, de mastic.

Lorsque le système nécessite un pare-vapeur indépendant, celui-ci doit être placé avec recouvrements. Les recouvrements et les raccords doivent être fermés au moyen :

• soit, de bandes adhésives,
• soit, de joints comprimés.

Il faut vérifier auprès des fabricants que le produit assurant la continuité du pare-vapeur proposé corresponde à la classe du pare-vapeur demandé.

Principes à respecter

• L'isolant doit être posé de manière continue, en particulier aux angles des parois, afin de ne pas créer de pont thermique et d'éviter ainsi la condensation superficielle.
  
  
• Le pare-vapeur doit également être posé de manière continue, les raccords doivent être rendus étanches.

• Il faut prévoir une finition intérieure étanche à l'air sur toute la surface.
  De manière à éviter la condensation interne par convection, il faut fermer toutes les ouvertures qui permettraient à l'air intérieur de circuler derrière la couche isolante. Les points délicats sont :
  
  
  • La jonction entre mur et plafond.
    
    
  • La jonction entre mur et plancher (les panneaux isolants sont, en général, butés en tête sous le plafond. Il s'ensuit que le jeu nécessaire à la pose du panneau se retrouve en pied. Cet espace doit être calfeutré avant la pose de la plinthe).
    
    
  • La jonction avec les baies.
    
    
  • Les percements pour le passage des gaines et canalisations diverses, incorporations des boîtiers, etc.

Le calfeutrement de ces points est également indispensable pour éviter les infiltrations d'air de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment.

Panneau isolant composite - pose par collage

Etapes :

• Le mur intérieur (porteur) du mur creux existant (1) (avec ou sans enduit de finition intérieure) doit être sec et sain. Il doit être nettoyé (produits gras, poussières, ...) et décapé (papier peint, peinture, ...). La température du support au moment du placement des panneaux ne peut être inférieure à 5°C.
  
  
• Le panneau composite (2) avec isolant (4), pare-vapeur éventuel (5) et finition (6) est découpé à la hauteur du local moins 1 à 1,5 cm. En fonction du type d'isolant, le dos des panneaux est traité ou non au moyen d'un primaire afin d'assurer l'adhérence de la colle. Des plots de colle (3) sont posés à raison d'environ 15/m².
  
  
• Le panneau est dressé contre le mur. Il est posé, en pied sur des cales permettant de régler sa hauteur et de le buter en tête sous le plafond. Il est pressé contre le mur et mis d'aplomb à l'aide d'une règle, d'un fil à plomb ou d'un niveau et d'un maillet en caoutchouc. Les panneaux sont posés à joints serrés.

• Ils sont fermés à l'aide d'un enduit, conformément aux recommandationx du fabricant.

Panneau isolant entre lattes

1. Latte, ayant l'épaisseur de l'isolant, fixée mécaniquement à la maçonnerie et réglée à l'aide de cales.
L'entredistance entre lattes est d'environ 40 cm.

Panneau isolant composite - pose sur lattage

Remarque : cette partie s'inspire de la brochure "Méthodes de modification du gros-oeuvre - isolation thermique d'un bâtiment existant".

Isolation autour de la baie

Pour ne pas provoquer de pont thermique et de risque de condensation superficielle autour de la baie, l'isolation thermique doit être prolongée jusqu'à la menuiserie.

Pour augmenter les performances thermiques du retour d'isolation, la finition autour de la baie peut être réalisée en bois (ébrasement et tablette).

Plancher en bois entre étages

Dans le cas d'un plancher en bois, l'extrémité de celui-ci qui vient s'encastrer dans la maçonnerie atteint des températures plus basses qu'avant isolation par l'intérieur. Alors qu'il est possible d'éviter le transfert de vapeur interne au travers du mur par l'usage d'un pare-vapeur, il n'existe pas de moyen efficace pour éviter ce transfert au niveau du plancher. Ainsi, il y a risque de condensation à proximité des têtes de solives et possibilité de pourrissement.

Jonction avec murs de refend (ou plancher béton entre étages)

Pour supprimer le pont thermique au droit des murs de refend, il faut éventuellement prolonger l'isolation du mur de façade contre le mur de refend.

Pont thermique non traité

Pont thermique traité

Ce retour d'isolation peut être cependant très contraignant au niveau esthétique.

De plus, cette mesure concerne plus spécifiquement les logements avec les températures et les productions d'humidité qui leur sont propres. Dans les immeubles de bureaux, par exemple, où la production de vapeur est moins importante et qui, en général, sont équipés d'une ventilation, il faut reconsidérer la nécessité de cette mesure. Il faut évaluer le risque de condensation superficielle sans retour d'isolation à partir des conditions réelles.

Remarque : cette partie s'inspire de la brochure "Méthodes de modification du gros-oeuvre - isolation thermique d'un bâtiment existant".

Déplacement des équipements existants

Les installations électriques (prises et interrupteurs)

Elles sont disposées dans un espace technique (1) ménagé entre l'isolant (ou le pare-vapeur) et la finition.

Détail 

Les canalisations d'eau

Les canalisations encastrées avant rénovation (isolation par l'intérieur) sont réchauffées par l'ambiance intérieure.

Si aucune précaution n'est prise lorsqu'on isole par l'intérieur, la maçonnerie et, avec elle, la canalisation sont directement exposées au climat extérieur et donc au gel.

Il existe différentes solutions pour protéger la canalisation contre le gel.

Solution n°1 : déplacer le tuyau et le laisser apparent.

Solution n° 2 : agrandir la saignée dans laquelle se trouve la canalisation et introduire un isolant thermique (mousse expansée, par exemple).

Solution n° 3 : déplacer le tuyau et le placer dans un espace technique ménagé entre l'isolant (ou le pare-vapeur) et la finition.

Les radiateurs

Les radiateurs doivent être déplacés et fixés à la nouvelle paroi. La structure doit être renforcée.

Le radiateur peut également être posé sur un pied fixé au sol.

Remplacement des châssis

Lorsqu'on améliore l'isolation du mur de façade, on profitera de l'occasion pour remplacer les châssis anciens par des châssis double vitrages à basse émissivité.
On choisit des châssis avec de larges dormants de manière à avoir de la place pour l'isolant.

Sol

Lorsque l'isolation des murs est prolongée par l'isolation du sol, cela exige de créer une marche au niveau de l'accès aux autres locaux.

Ventilation

Une ventilation suffisante doit être assurée dans le local isolé par l'intérieur de manière à éviter les problèmes de condensation.