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Le choix de la technique d'isolation du mur creux se fait en fonction des différents critères ci-dessous :
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Mesures préliminaires |
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Si le mur de parement ou le mur porteur présentent des problèmes d'humidité ascensionnelle, ceux-ci doivent d'abord être supprimés. Une barrière étanche perpendiculaire au mur doit exister juste au-dessus du niveau des terres. Si cette barrière est inexistante ou mal positionnée, il faut la créer. Pour ce faire une membrane étanche peut être placée en démontant la maçonnerie par petits tronçons. Cette méthode est la plus efficace, mais difficile et délicate à réaliser. Aussi, on peut créer, dans certains cas, cette barrière en injectant des produits hydrofuges dans la masse du mur (maçonneries de briques).
On doit ensuite laisser au mur le temps de sécher.
Si la lame d'air du mur creux est ventilée, celle-ci se retrouvant, après travaux, derrière l'isolation thermique, la ventilation doit être supprimée (rebouchage des joints verticaux laissés ouverts). On évite ainsi des courants de convection diminuant l'efficacité énergétique de l'isolation. Pour la même raison, toute autre perforation de la maçonnerie de parement doit être rebouchée également.
Choix du système |
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> Le choix du système d'isolation par l'extérieur se fait en fonction des critères suivants :
Le système le plus performant est le panneau isolant protégé par un bardage. Celui-ci assure une excellente étanchéité à l'eau. De plus si de l'eau pénètre malgré tout accidentellement, celle-ci est drainée par le vide séparant le bardage de l'isolant et est évacuée par le bas du mur.
Ainsi isolant et mur sont parfaitement protégés des pluies.
Bien qu'actuellement très varié au niveau de l'aspect extérieur (ardoises naturelles, synthétiques, bois, feuilles métalliques, ...) le bardage ne correspond pas toujours à l'esthétique recherchée ou aux contraintes urbanistiques imposées. L'enduit de finition est généralement plus largement accepté.
Si l'on souhaite un parement extérieur classique en briques, on choisit soit une isolation par l'extérieur par éléments isolants préfabriqués (recouvert de plaquettes de briques), soit on crée un mur doublement creux à partir de la maçonnerie existante.
L'enduit isolant nécessite des épaisseurs excessives pour atteindre le coefficient de transmission thermique U de 0,4 W/m²K recommandé.
Les systèmes tels que panneaux isolants plus enduit ou les éléments isolants préfabriqués présentent une très bonne continuité de l'isolation.
Un système avec structure (bardage ou enduit supporté par une structure) présente une isolation discontinue et donc moins efficace pour une même épaisseur d'isolant.
Une structure métallique est tout à fait déconseillée car elle engendre des ponts thermiques, ou alors, elle doit être la plus réduite possible.
"Le nerf de la guerre...!"
Les prix peuvent être très variables en fonction du type de finition (différents types de bardages, différents revêtements pour les éléments isolants préfabriqués, ....).
L'ordre de prix d'un bardage traditionnel est environ identique à celui d'un isolant revêtu d'un enduit (60 à 75 €/m² pour les parties courantes - matériel et main d'oeuvre).
La création d'un mur creux revient nettement plus cher.
> Les systèmes d'isolation par l'extérieur qui comportent une finition sous forme d'enduit doivent disposer d'un agrément technique ATG.
Les composants doivent faire partie d'un même système (colle, isolant, mortier, armature et finition). L'exécution nécessite un savoir-faire particulier, surtout pour ce système et est donc, de préférence, confiée à un entrepreneur spécialisé.
Choix de l'isolant |
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Tous les types d'isolants peuvent être posés derrière un bardage ventilé ou un nouveau parement en brique. Un isolant souple sera cependant plus facile à calfeutrer avec le mur de façade et les structures supportant le bardage.
Dans le cas d'une isolation enduite ou de panneaux isolants couverts de plaquettes en briques, le type d'isolant doit être prévu avec le système. C'est le système dans son ensemble qui doit être agréé techniquement et mis en oeuvre soigneusement suivant des prescriptions précises du fabricant.
On sera attentif tant à la continuité de l'isolant qu'à l'étanchéité à l'air de la façade.
Les épaisseurs d'isolant sont calculées à partir des performances à atteindre.
> Les panneaux isolants doivent être posés de manière parfaitement jointive et appliqués contre le mur-support afin d'éviter les interruptions dans la couche isolante (= pont thermique) et les courants de convection.
Courants de convection.
Remarque : le risque de courants de convection est encore plus important lorsqu'il y a une lame d'air ventilée entre l'isolant et le parement extérieur.
> Afin d'éviter les ponts thermiques, l'isolation de l'enveloppe doit être continue. Elle doit être dans le prolongement et en contact avec le dormant du châssis muni d'un vitrage isolant. La couche isolante du mur doit être raccordée aux couches isolantes des autres parois du volume protégé.
> Il faut protéger et manipuler les panneaux isolants avec précautions pour éviter les écrasements, les déchirures, l'eau, la boue.
Choix de l'enduit éventuel |
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Lorsque le mur est isolé par l'extérieur, mur et isolant doivent rester parfaitement secs.
Lorsque le système d'isolation par l'extérieur choisi comporte un enduit, c'est celui-ci qui assure l'étanchéité à l'eau.
Les enduits disponibles sur le marché - qu'ils soient minéraux ou synthétiques - présentent une absorption d'eau faible et assure ainsi l'étanchéité à l'eau pour autant qu'ils soient appliqués en suivant les recommandations et qu'ils ne présentent pas de fissurations importantes (> 1 à 2 mm).
Outre l'étanchéité à l'eau, les enduits doivent également :
Les enduits, aussi bien minéraux que synthétiques, peuvent être préparés en usine afin d'obtenir une meilleure constance dans les mélanges et limiter de ce fait les variations de teinte et d'état de surface.
Vu les sollicitations importantes dues aux variations thermiques que peuvent subir les enduits, on en choisit, de préférence, un de couleur claire. Il sera suffisamment déformable pour limiter le risque de fissuration.
L'enduit nécessite un entretien tous les 10 à 15 ans pour des raisons esthétiques (encrassement).
Détails d'exécution |
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L'isolation par l'extérieur est un système qui permet d'isoler un mur existant de manière continue pour autant que les détails aux interruptions dans le mur (tels que ceux montrés ci-dessous) et les raccords avec les parois adjacentes soient réalisés avec soin. Seul le pont thermique au droit d'un balcon reste difficile à éviter.
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Retour d'isolation au niveau du seuil - étapes :
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Retour d'isolation au niveau du linteau et au niveau de l'ébrasement : des lattes sont fixées sur le linteau et sur l'ébrasement de fenêtre. L'isolant est posé entre les lattes. Le tout est recouvert d'une finition ( feuille métallique par exemple).
Retour d'isolation au niveau du seuil - étapes :
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| Les principes à respecter sont les mêmes que ceux pour un seuil et un linteau d'un nouveau mur creux. Pour plus de détails, cliquez ici ! |
Lorsque les dimensions du dormant du châssis ne sont pas suffisantes pour revenir avec l'épaisseur des panneaux isolants sur les retours au niveau de l'ébrasement ou/et du linteau, il faut casser la maçonnerie.
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De même, si l'on souhaite conserver un seuil en pierre, il faut également casser la maçonnerie pour gagner de la place.
S'il n'est pas possible de casser la maçonnerie (linteau en béton, par exemple), il faut prévoir un châssis plus petit.
Remarque : de par son épaisseur, l'isolant posé à l'extérieur fait apparaître les châssis plus enfoncés dans la façade. De même, suivant la pose au niveau du linteau et du retour de baie, les dimensions du dormant du châssis peuvent paraîre moins importantes.
Les joints de dilatation ou de tassement doivent être répercutés dans l'isolation et dans l'enduit. Les rives libres des panneaux, ainsi que les bords des joints de mouvement sont protégés par des profilés "ad hoc" faisant partie du système.
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